作者简介
牛明，出生于苏尼特草原，中学语文教师，锡盟作协会员，锡林浩特市作家协会副主席，元上都历史文化研究会理事，出版有散文集《午夜笔记》和长篇小说《往事如初》。
作品欣赏
锡林郭勒，往事与怀
一本画册，《赵望云塞上写生集》，赵望云，赵季平的父亲，年应《大公报》之约，深入塞上写生，留下了当年漠南的样子。
其中的一副，名为《张家口西沟》，画的是一个皮靴行，匠人在做马靴，一个在割皮，一个在上鞋底，一个在缝合靴筒和靴面，几行搭配的文字：“毡皮靴，皮毡靴，蒙古同胞必用物，张垣工人大事业。”此间见出彼时张家口与塞外的关系：从塞外运来蘑菇、药材、牲畜、皮毛，再运去棉纱、红茶、烟酒、绸布，还有像马靴这样的生活必需品。这种交易往来，不知最早始于何时，但张家口包括张北，一直就充当这样的角色。
张家口往北，就是独石口，越过，就从山地进入了草原。还是赵望云，他在速写“草原上的牧马”中写道：“有一片广大的草原，草原上放着许多的马群，从此折往山的阳面，就到察哈尔左翼牧场的‘马拉加庙’了。”这“马拉加庙”大概就是现在的玛拉盖庙，而那片草原就是现在的锡林郭勒，肯定无疑了。
没错，就是现在，从张家口出来，到草原，分界线也很明显，就是一个收费站。站南，庄稼，麦色青青；站北，草地瑟瑟，就是锡林郭勒的南大门——太仆寺旗的贡宝拉格草原，泾渭分明，告诉你，到了塞外——那不是杀虎口，过了杀虎口往西，那是走西口，绥远地区开荒去；也不是山海关，翻过天下第一关，那是闯关东，到东北讨饭去。这是青青的草地，有嘶鸣的马群，有成群的绵羊，有长调悠悠。
但没有在太仆寺旗停留，一个学生说，去看金堑壕，不错，但时间晚了，因为去了一个村子，叫做恒荣村，那是一段乡间的公路，不时有翻开的混凝土，还好，在太阳落山前，到了，一进村子的那一刻，就感到还是熟悉的模样：温和的光线，划过墙角，墙角是四个蹲在墙根的老人……。20万平方公里的草原，不能没有一丝农耕的存在，多伦有，太旗有，以前的苏尼特有，从五十年代，从六十年代；而太仆寺旗则更早，从一些村子的名字就可窥见其中的演变：刘油坊村，一个叫刘建邦的，年在此开油坊、种地，故名；庙洼村，本是蒙古族为祭祀神，在后山盖了庙，后来垦荒的人就叫做了“庙洼村”；再看这个名字，阎敖包，的时候蒙古人叫做敖包沟，后阎姓汉人在此定居，就把此地叫成了“阎敖包”，蒙汉融汇。但，草原一旦开垦了农田，就如绿色的长毯卷起了毛撕开了口，风沙肆虐随之而起，这有自然的定律。但也不能说草原就只绿色——从太仆寺出来，折向东北，就是一派沙丘，浑善达克沙漠。想必成吉思汗的马队曾经从这里踏过，或向南，直扑到燕山脚下，或向北，闪进蒙古高原。只是这都没有留下任何历史的遗迹，只凭今日的想象，但有一个存在是巨大的，只能用这个词，对，巨大。他是元上都。现在是废墟了。
有人说过，元上都只能去一次，因为一切有关繁华喧嚣都已荡然无存。去了几次元上都？10次？12次？记不清了。
夏天去过，还下着雨，淅沥中从大安阁的后面到穆清阁，还没有被挖掘，夯土重重，掩盖着未知，沿路路过了那口枯井，但和朋友再次去的时候却怎么也找不到，申遗成功后的那片草太高，疯长，全不像以前，年，那次，几个人将内城几乎走了一圈儿，沿着突出地面的城墙废墟，但我有种想象，他还在，城墙还在，起码地基还在，因为到处都是杂乱的石头和砖瓦，但现在，因为受到了保护，周边的牧民也做了搬迁，听说还把当初用来饮马的水槽捐了出来——那本来是一件文物的，是上都宫殿的一个部件。
其实，真正走进草原，就从这里开始。往东一点，就是多伦。说起多伦，感触复杂，比如康熙会盟留下的汇宗寺，他保存下了，而“多伦”虽说是蒙古语，但似乎并不纯粹：山西会馆，那是晋商的俱乐部，三进的四合院。一定是在年前，草原迎来的第一波的汉人，带着茶叶、曲酒，赶着牛车、马车，后来还有驼队，近至贝子庙，远至库伦、恰克图，将草原的皮毛牲畜再运到内地，沟通中原和漠北，经手着真金和白银，有的还学会了蒙语，大概还伴着欺诈和自以为是的滑头。总之，多伦除了康熙赐了银两修建起喇嘛庙后就属山西会馆热闹了。他们简直就是同门的兄弟：一个占据在城北，香雾缭绕，念经吃斋，享受着虔诚与信赖；一个伸展在南端，拨拉着算盘，接洽着买卖，偷闲听几嗓子山西梆子，唱着关羽千里走单骑的大戏。大戏台是草原上独一无二的，而蒙古族则不需要舞台，草原就是天成的舞台，马背就是引吭的所在。
还说多伦的晋商，沿着多库大道，多伦通往库伦，就是现在的乌兰巴托，一路走去。往西，是杨都庙。去的时候有喇嘛，三个，只剩下一座大殿，而当年繁华、闻名，因为从内地来的商客每年总有个季节，比如秋季，雪还没有下过一场，旅蒙商便和庙里的喇嘛们开始了交易。有时是很不相称的，一件小玩意，比如鼻烟壶，换好些牛羊；也有彼此信任的，“买下二百九十九头牛，交一半货钱，剩下一半明年付。”现在这里的三个喇嘛对我们的进入几乎没有看上一眼，老的在念经，眼睛闭着，中年的有些发呆，只是怔怔着瞅，只有那个孩子，小喇嘛，还算活泛，也不念经，转动着眼珠，边抬头边喝着茶，茶里撒着些糙米。
杨都庙已经年，它的前面就是响泉，去过三次，一次因为围了起来，没有找到，其余的两次俯在跟前，那泉水会随着你的声音大小或急或缓的喷涌，掬一捧清水，会滋润肠胃。杨都庙往北，是贝子庙。如果说杨都庙是衰落中透着顽强，那贝子庙就是华彩已在掩饰着丰富。见过贝子庙当年的残破，那是九十年代，刚来锡林浩特。刚修好了却日殿，像朝克沁殿，珠多都巴殿，屋瓦缺漏，油漆斑驳，墙倒柱裂。不知怎么，有时会喜欢这种破旧，就像荒原中废弃的古井、像老乡们丢弃的缰绳，孤独的处于一隅，撩拨起某种情怀。
看着破旧并被摧残过的贝子庙，尽可以回想他的过去：朝克沁殿前是两杆高耸的旗杆，猜想不完全类似现在常在旅游点出现的“苏勒德”，汉语叫做军旗，毕竟是喇嘛庙，消去了铁血，散尽了烟尘，传来耳畔的是诵念的经文，祈祷着这片草原的安详与平和。旗杆的前面则是开阔的广场，当然也有照壁，但不知在何年月被毁——也许是二战行将结束的时候，苏蒙红军开了进来，认定庙里藏了日本的特务，轰了几炮；也许是文革武斗的时候，那贝子庙还是战场呢。总之，见过照壁的人是不多了，而在照壁前的大灰堆上了年纪的人则有记忆：有的说，那是几世几年的，也没人清理；有的说，喇嘛很讲卫生，所有的垃圾都堆放在一处，不乱倒。
山门打开，大喇嘛摇摇晃晃地出来，对着来做生意的回回说：往西边，于是西边就成了西商；往东面，于是东面就有了东商。大喇嘛还说往南边，南边有了南商。只是现在知道南商的很少，而西商的说法却传了下来：年，几个回回在贝子庙的西侧借用喇嘛的住房，还有一顶蒙古包，开了第一家回民饭店，从此，贝子庙以西渐趋繁荣，点心铺、肉铺、百货店、杂货摊、白铁手业，茶馆、说书场、戏园子，钉马掌的，烙馅饼的，形成了锡林浩特最早的居民区，而且还在距离喇嘛庙几百米，建了一座清真寺，与敖包山的贝子庙遥相对应。
草原是厚重的，也博大，其自有接纳万物的胸襟，也能包容异己的存在。他，真的不在意。就在贝子庙东面，一片宽阔的草原，有群山的环绕和连绵，一条叫做吉仁高勒的河水曲折环绕，由南向北，南边据说是古代匈奴的古城，北边就是一个小镇，还是大学的时代，第一次经过这个苏木，吃了饭，饭店前是那达慕会场，而在镇子的北边就是浩齐特王盖庙。那天似乎不巧，庙锁了门，旁边的石碑记刻着，他有年的历史了。怅然间要转身的时候，一位蒙古族小伙子从旁边的房子出来，招了一下手，示意可以进去。院落宁静，没有诵经的声响，也不见一个喇嘛，佛像前的长明灯发出微弱却顽强的光亮，那是火焰，不大，却在空荡的大殿里格外醒目。“这庙是杨嘉活佛主持的，每年都要回来一次。”蒙古族的小伙子在旁边轻声说道。不管当时的王朝出于何种的用心，蒙古族自从把藏传佛教第一次迎接到草原，就成了他忠实的信奉者。贝子庙的西面是宝格达山；而浩齐特王盖庙的东面，是瞭望山。两座山分立在两座百年古庙的两侧，犹如侍卫，守护着这方天地。说起草原上的山，也许你不觉的他有多么巍峨高耸，但每一座山都不是简单的存在，在兀立的同时，一定附会着伟大的传说：瞭望山，那是成吉思汗为寻找失散的两匹骏马，登高望远，朝着西南方向，看到了正在吃草的白马，于是这山就叫做了瞭望山；而宝格达山，更为奇特，“宝格达”汉语意思是圣山，因为你如果站在山的东北方向看去，他竟像成吉思汗仰面而卧的头像，额头，眉眼，口鼻，下颌，惟妙惟肖，不容半点的犹疑，只有赞叹。每年的阴历五月十五日，阿巴嘎的九位年轻的蒙古族小伙儿，骑上白马，奔驰而去，送上祭品，万千民众遥望圣山，深深怀念圣主的荣光与辉煌。
其实整个锡林郭勒草原过去有两条几乎南北并列的大道，沟通着中原和蒙古高原，绾结着长城的垛口和草原深处的毡包。上面提及的汇宗寺、山西会馆、杨都庙、贝子庙是多库大道上必经的驿站和目的地，当然，这是一百年前的古道了；而另外一条大道呢？他就是历史上著名的张库大道。先说一个地方，滂江。哦，几乎没有人知道这两个字的。给在沈阳工作的郝威打
“知道沈阳有条街叫‘滂江路’吗？”“哦，老师，知道，地铁有一站就叫滂江站。”“那知道滂江这个地名是怎么来的？”“不知道啊。”
跟很多土生土长的赛汗塔拉人问询，没有人知道这个地方。
于是从赛汗塔拉往东南方向，沿着去往布图木吉苏木的小油路走去，走出三十公里的样子，翻过一道坡，便是一条宽有2公里，长有几十公里的壕堑，猜想这里就是黑马壕。但我不懂蒙语，好在同行的哈伦蒙汉兼备，拦下正在围栏里驱赶马群的老乡，用蒙语攀谈了起来，但老乡不知道“滂江”，“那滂盖淖尔呢？”老乡伏在网围栏上，沉思良久，还是不知。“淖尔”是蒙语湖泊之意，而看此处，东西高耸，中间低洼，每当雨季，来自四方的雨水汇集此处，形成汪洋一片，“滂盖淖尔”由此而来。老乡虽然对我们说出的两个地名茫然，但最后告诉我们可以再往前走，有一位70多岁的老人，一直生活在这片草原，也许知道。
老人叫车德尔，75岁，一生不曾离开过苏尼特草原。知道曾经的德王，德王府离这很近，往南30公里就是；也知道曾经的张库大道，说几乎每天都有来往的车辆。
带着我们走上一片高地，虽然雨水不足，但稀疏的青草根根直立，从满是砂砾的戈壁长出，“这就是那条旧路”，老人用蒙语说着，哈伦翻译着，沿着老人手指的方向，一条从南到北的道路依稀可见，一道一道车辙隐约在草间，在其中竟然还可以拾起一些残存的瓷片。
张库大道，最早清康熙年间，由张家口通往库伦，沿路设有驿站，滂江即其一；光绪十五年，年，张家口至库伦的邮电线路建成，滂江又成为张库邮电通信的重要中间站；民国6年，年，张库公路通过有史以来第一辆汽车，张库线成为邮电、交通合一的要道。滂江既是邮电通信中点，又是汽车运输中途站，接待汽车加油、膳食住宿等项事务。而滂江在哪？老人似乎也说不出了具体的方位，望着刚才的黑马壕，抬头注视着远方。此时，我确信他就在那儿，前面，不远。开车过去，苏尼特的草原虽然疏黄，但不时有羊群经过，走进黑马壕的时候，天色渐晚，暮色已经笼起，远处团团的一片，似乎什么也看不到。好了，不找了，其实滂江已经没有了。心里早就这样说。前几年在一个文字里见过这样的一段话：“在一座废弃的土房子前，我们见到了一位老人。老人今年整整80岁，叫德吉德玛，德吉德玛童年是在滂江最兴盛时度过的。”“那驼队的领队最是威武。”德吉德玛反复说着。
滂江的衰落其实是和集二铁路有关。年十万民工建起的集二线没有经过滂江，而是将最大的车站放在了离滂江30公里的地方，还给那个地方起了个名字，——赛汗塔拉，汉语的意思——美丽的草原，站前修了一个全国独一无二的庙宇式的候车室。有了铁路，使得赛汗塔拉彻底不同与别的旗县。随同铁路飞驰而来的是喧嚣和悸动。虽然打破了宁静，但这肯定不能成为固守和拒绝的理由，也正因为此，我说：赛汗塔拉就是再生的滂江。不是吗？元上都衰落了，他被烧了，夕阳晚照，只有榆柳驻守，荒草蔓延；滂江也已经不在了，虽然德吉德玛还在顽强着记忆着童年的画面。
也没有了战争，狼烟与铁血，犹如烟尘，荡去无痕，只有草原的风，肆意吹刮，永远陪伴着这里的人们。这里的人们都是这片土地的子民，唯一要做的就是沟通和交往，还有劳动和创造。但要记得感恩，对自然和历史不能有一个字的蔑视和不屑。
海子有句诗：黑夜里为火写诗。
那我要说，草原上就为一切的生命写诗，包括绿色的原野，青青的草。现在已经入冬，雪要下了，到了下雪的时候，草原上茫茫一片，冰封的大地显得安静而冷峻，冬季一过，就是初春，残雪会和绿色相伴显露，随着一道一道消融的积雪而汇成的水流，就会迎来绿色的盛夏，那时，再去看草原。不想说，美丽的草原——我的家，只想说：这一片天地，正北方，他叫锡林郭勒。
遇见滂江
写过一篇文字，《寻找滂江》，还是在三年前。
那次去找滂江，仅仅凭借着两个地名，“黑马壕”“滂盖淖尔”，但一直到了晚间，都没有寻访到，虽然隐约觉得它——滂江——就在附近、就在那条按照“距离赛汉塔拉25公里”的线索做出的距离判断得出的地点——黑马壕——绵延有十几公里的洼地——中的某一处。
但当时还是决定放弃，不要再去找。
因为，我觉得去找到滂江还是没有做好准备，在那个时候还是即便找到了滂江也还不能够怎样。
所以，三年前，对陪着我、一路作着蒙语翻译的哈伦说：不找了，原路返回。
所以，前天，年8月14日，当真的见到滂江的时候，我说：
不是找到，是遇见，遇见滂江。
的确是遇见，偶然中有必然。
它，早已倒塌的土屋十间，赭色的石头地基还在，散落的砖瓦还在，从张家口行至大库伦、恰克图的勒勒车上的部件乃至“穿针”“铁箍”“车辖”还在，它就在那里等待着这次三年来的相见。
年苏尼特右旗邮电局立的那块石碑还在，碑躺在遗址上，上面写着“滂江驿站遗址”，只是“滂江”两字已经不见。要感谢邮电局的这块碑，虽然邮局当初立碑的动机在于这里曾有一所邮局：清光绪十五年(年)，张家口至库伦的邮电线路建成后，滂江成为张库邮电通信的重要中间站，设置了专门负责管理邮电通信和道路管理的机构，此后张家口至库伦的驿道经过整修而成为张库公路。民国6年(年)，张库公路通过有史以来第一辆汽车，滂江就成为邮电、交通合一的要冲。
但正是有这块碑的存在，才准确的向现在确证着滂江的位置；也要感谢这碑是倒下的，躺着的状态不至于让更多的人
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